龙破天和程倩都算是会吃的，点的面食也各具代表性、
龙破天点的蟹壳黄是典型的金城面点，做法其实并不复杂，无非就是面粉中加入油面，外覆芝麻粒，送入烤箱烤成金黄色则可。
本质上其实还是烧饼的分支，如果一定说有秘诀，就在师傅是否诚心对待食客了。
要做好蟹壳黄，第一要用上等的关中面粉，这里的面粉有筋道且麦香自然，第二要多揉几层油面，这一步说简单也简单，说难也难。
难在油面的层数过多则失去麦香，变成了油饽饽，层数太少则体现不出香脆感。
这道面点其实对手法的要求并不算高，悟性高者用上三个月的功夫，就能做到完美。
真正高下之分，在于烤箱上的功夫。华夏厨师对烤箱这种‘舶来品’天生就有轻视之心，认为这玩意儿根本就是傻瓜型操作，没什么好研究的。
他们往往会将要烤的食物送入烤箱，定好了火力和时间，就等其自然出箱，其实这种做法是大错特错的
怀良人请周栋吃饭，做了道法式焗龙虾，用的也是烤箱，而且是选用三只龙虾的尾肉拼凑而成，为此，这位米其林三星大厨同时看住三个烤箱，不时微调，才能做到三份虾肉火候无差，如果不是周栋这种‘便态’，根本就吃不出来。
金城那家做蟹壳黄的老店，其实也是如此，师傅对待烤箱有心思、够精诚，每每都要看住烤箱火力，时刻微调，就像炉头上的师傅控制火力一般，如此才能做到‘蟹壳金黄’且上面的芝麻粒不焦不嫩。
周栋也曾经去过苏菜前厅品尝这蟹壳黄，对苏菜的白案师傅不敢恭维，那蟹壳黄上的芝麻粒倒是火候无差，面点本体却烤得过了，这就是对烤箱研究不够，对食客不够精诚的必然后果。
不过既然知道了问题所在，他在造化后厨中练习时自然就特别留心，千百遍练习下来，不敢说一定能够超过那家金陵老店，保证原汁原味还是没什么问题的。
至于奶汤面，其实技术含量并不高，讲究的就是个用料实在。用新鲜猪骨、猪蹄、香肘、鸡慢火炖成香味浓郁的奶汤，然后将煮熟的水叶面放入其中，汤色犹如牛奶，味道醇厚无比。
不知道的人还以为老板放了奶粉进去，遇到莽撞的问老板你放的啥牌子奶粉啊？老板能提着刀追这货两条街！就不带这么砸人招牌的。
几位老爷子之所以说程倩会点，不是说这奶汤面有多大的难度，而是说她让没有‘奶汤锅’的早点部做出味道纯正的
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